 |
| Святая гора | Владимир Иевлев | 16.11.2013 |
Урануполис. Ранний подъем, получение Диамонитириона, покупка билетов на паром, завтрак. Все рядом, на расстоянии 300 метров, очередей почти нет (несколько человек), поэтому все происходит достаточно быстро. В 9−45 отход парома. Нас ждёт Удел Пресвятой Богородицы — Святая Гора Афон.
На саму Гору мы в этот раз не ходили. Во-первых, дождь, во-вторых, по-хорошему это занимает два дня. В прошлом году я вышел из Нового Скита в 6−15 утра, во втором часу поднялся до Панагии (это маленькая церковь на высоте 1500 метров, в пристройке к которой стоят двухъярусные железные койки, а в углу колодец с чистейшей водой). Наши оставались там отдыхать, а потом в ночь ушли на гору (2033 метра), чтобы встретить там рассвет. Священники служили на самой Горе, и все вернулись только около 17 часов следующего дня.
А я договорился с монахом нашей каливы отцом Павлином, и мы с ним вдвоём ходили на Нижнюю Карулю, в те места, где живут афонские отшельники. Лазили по лестницам, вдоль которых в самых опасных местах проложены цепи, заходили в пещеру, в которой жили монахи из сербского монастыря Хиландар и где остались их мощи, ходили по тропам над морем (камень до воды летит восемь секунд). Звучит опаснее, чем было на самом деле. В хорошую погоду там достаточно быть просто осторожным. Гораздо хуже, когда дождь или ветер — скользко и сдувает.
Прошли «игольное ушко» — большое отверстие в скале. Заходили в маленькие каливки, в которых живут монахи, правда самих их не застали, хотя видно, что жильё обжитое. Удивляет размер среды обитания — келья примерно 2,5 на 3−4 метра, примерно такая же маленькая домашняя церковь, дворик с очагом на улице, дрова для которого надо таскать на себе с горы. На самом обрыве — дощатый туалет. Вода обычно только дождевая из цистерны. Электричества, как правило, нет, хотя иногда кое-где стоят солнечные батареи.
Очень большой контраст с жизнью в больших монастырях. Но монахи спасаются там, куда их привёл Господь и Пресвятая Богородица.
Потом вышли уже на Верхнюю Карулю, к скиту Данилев, знаменитому своими иконописцами и лучшими на Афоне певчими. Их приглашают в афонские монастыри и скиты на храмовые праздники (панигиры) и другие торжества на праздничные службы.
А потом уже дорога попроще — сначала Малый Скит Св. Анны, потом Скит Св. Анны, а затем в Новый Скит. Были у известного старца, которого все русские зовут Папа Янис (Иоаннис). Говорят, он уже 18 лет не был даже в Дафни. Но к нему приезжают за помощью серьёзные люди из Греции и из России.
Конечно, два дня такой ходьбы по горам, да ещё с непривычки — это непросто. Но в Уделе Пресвятой Богородицы все происходит и воспринимается иначе, чем на Большой Земле. Тут Божия Матерь решает, что и сколько ты можешь сделать, и если трудно — помолись, попроси и обязательно твоя просьба будет услышана — получишь помощь.
Но я отвлёкся. Итак, паром отплыл от пристани Уранополиса. Дальше пошли арсаны (пристани) монастырей и скитов — начиная от Болгарского Зографа (который сам находится в глубине полуострова) и до главной пристани Афона — Дафни. Весь путь занимает примерно полтора часа, а к причалам монастырей корабль подходит буквально на несколько минут: подошли, открыли пандус, машины выехали, люди вышли, зашли — отход с поднятым пандусом.
Я на Афоне уже третий раз, и некоторые изменения видны. Где-то идёт строительство или ремонт построек (наиболее масштабные работы в русском монастыре Св. Пантелеимона). Где-то на склонах виден сгоревший в прошлом году лес. Тогда полыхала четверть полуострова, и огонь ветром подгонялся уже к окраинам Урануполиса. Бедствие, по рассказам очевидцев, было из ряда вон выходящим: сухая погода вместе с сильным ветром сделали своё дело, но по молитвам монахов пошёл сильный ливень, который погасил и промочил всё, что могло гореть. Хотя все говорят, что обычно ливней в это время не бывает. Такова сила молитвы на Святой Горе — «где двое или трое собраны во Имя Мое, там и Я посреди них!»
Хотел бы поговорить о нашем русском Св. Пантелеимоновом монастыре. Раньше он находился на другом месте — в центральной части полуострова, там и сейчас стоят здания — это Старый Руссик. По преданию, основан был дружинниками княгини Ольги — бабушки Крестителя земли Русской — князя Владимира. И где-то около 1740 года был перенесён на новое место, где сейчас мы видим очень крупный по местным меркам городок — иначе не назовёшь комплекс зданий монастыря, который при взгляде на него с моря внушает уважение к размаху деяний наших предков. А самым первым местом обитания русских монахов на Афоне считается скит Ксирулгу. Предположительно основан в X в. Там находится Чудотворный образ иконы «Гликофилуса» — Сладкое Лобзание.
Всего, как известно, на Святой Горе 20 монастырей (и больше не будет — так решил Совет Святой Горы — Священный Кинот, ещё в 17 веке). Два русских скита (Илии Пророка (1849 год) и Андрея Первозванного) по своим масштабам обойдут многие монастыри. Они имеют великолепные храмы с величественными иконостасами.
Стоит отметить, что на Афоне все иконостасы, даже в небольших церквушках — это воплощённая красота, высокохудожественный вкус их создателей, труд мастеров высокого уровня, и все это ещё покрыто благородным налётом старины.
Во многих местах на Святой Горе ощущается «присутствие» России. Так, например в Ватопеде в архондарике (гостинице), поднимаясь по лестнице на 5 или 6 этажи, видишь в пролётах русские иконы, подаренные ещё до октябрьского переворота русскими купцами и другими паломниками. Присутствие русских икон, русских Святых, русских паломников — это и есть теснейшая связь между Византией, Россией и сегодняшней Грецией. На Афоне эта связь видна совершенно отчётливо.
Монашеская республика пережила очень многое — разграбление крестоносцами, набеги арабских, европейских и прочих пиратов, каталонских банд, сарацин.
После падения Константинополя турки грабили монастыри, убивали и продавали в рабство монахов, обложили обители непомерно высокими налогами. В этот период Святой Горе (равно как и всему православному населению Османской империи) помогала единоверная Россия. Хотя, конечно, движение было и в другую сторону — Феофан Грек, Максим Грек… В общем-то, культурный обмен с православными соседями — далёкими и близкими, никогда не прекращался.
Вторая Мировая война и немецкая оккупация Афона привели к упадку монастырей, во многих из которых жизнь едва теплилась. Ослабли порядок и молитва. Возрождение Афона, сильнейший подъем духовной жизни на Святой Горе начался в 1959 году под влиянием величайшего из афонских молитвенников 20 века — старца Иосифа Исихаста. После кончины старца, его ученики разошлись по монастырям Святой Горы и вскоре сами стали старцами, окормляющими монахов и паломников.
Одному из них Геронде Ефрему Филофейскому (известному еще как Ефрем Американец), Господь сподобил решить трудную и, казалось бы, невозможную задачу. Уже на закате жизни простой греческий монах, без денег, без связей, плохо зная английский язык, создал в США и Канаде 20 великолепных монастырей. Если кто-нибудь сегодня спросит, а где они, чудеса 20 века, — покажите им, что с помощью Божией и молитвой может сделать один монах!
***
Прибыв в Дафни, мы через 45 минут пересаживаемся на другой паром, который идёт до самой оконечности афонского полуострова. Нам так далеко не надо. Через 20 минут мы прибываем туда, куда стремились весь год — в Новый Скит. Он состоит из примерно 28 калив, подчинён монастырю Святого Павла Ксиропотамского и находится примерно в получасе ходьбы от него по горной тропе. С другой стороны, примерно на таком же расстоянии, находится Скит Святой Анны — матери Пресвятой Богородицы.
Агиу ПавлуКалива, к которой мы направляемся, находится примерно на высоте 130 метров над уровнем моря, и известна тем, что в ней провёл последние годы своей земной жизни Иосиф Исихаст. К могилке старца идут поклониться многие паломники (в том числе и из России). Рядом находится маленькая церковь, две пещеры и кельи, в которых жил сам старец и его ученики (сейчас они ремонтируются). В церкви скита находится часть святых мощей старца Иосифа, к которым нам довелось приложиться.
Преодолев подъем от пристани до каливы, входим внутрь и встречаемся с гостеприимными хозяевами. Здесь живут двое монахов — отец Никодим, грек, иконописец, и отец Павлин — русский, более 10 лет живущий на Афоне, хорошо знающий его географию и порядки. Встреча через год, расросы об общих знакомых, размещение в келье, совместная трапеза. После обеда, ближе к вечеру, мы отправились в монастырь Св. Павла. Живописная дорога, фотографирование, посещение иконной лавки, покупка икон, масла и прочих нужных дома вещей и подарков. Незаметно подошло время вечерней службы, которая на Светлой Седмице короче обычной. На богослужении присутствовал и настоятель монастыря архимандрит Парфений, у которого в конце службы мы взяли благословение.
После богослужения все переходят в трапезную, которая находится прямо напротив собора. После трапезы все возвращаются в храм, где монахи выносят святыни монастыря, рассказывают о каждой на греческом, румынском и русском, после чего все могут приложиться к ним. И вот эти минуты, возможно, и составляют то самое важное, ради чего и едешь на Афон. Две самых важных для меня вещи на Святой Горе — помолиться с монахами и поклониться святыням.
И совсем не важно, что богослужение идёт на греческом, и не всегда понятно, что именно читают в данный момент. Я постепенно впитывал эту службу, начинал понимать некоторые слова и фразы, улавливать общий строй богослужения: в каком случае каждение, в каком нужно стоя в стасидии слушать священника, когда можно сидеть. А последняя Литургия перед отъездом, которая началась примерно в 3 часа 40 минут утра, шла в маленькой церкви при скитском кладбище (расстояние от иконостаса до порога 3 метра и столько же в ширину), оставило самое благодатное впечатление. Во-первых потому, что сподобились причаститься Христовых Тайн, а во-вторых атмосфера: тёплая весенняя ночь, огромные звезды, запахи ладана и цветущих растений и поющие на расстоянии полутора метров монахи в стасидиях напротив нас.
