 |
| Пресс-служба Иркутской епархии | Протоиерей Вячеслав Пушкарев | 10.10.2009 |
 |
| У Храма апостола Симона Кананита в городе Новый Афон |
Наверное я попал в точку со своим неожиданным советом, потому как Андрей сразу как-то оживился и стал интенсивнее меня расспрашивать об этой возможной поездке. Я бывал на поклонении в Новом Афоне дважды и потому рассказал ему всё, что знал, и всё что сам там увидел и прочувствовал. По окончании моего рассказа мы открыли страницу о Новом Афоне в Викепедии и нашли вот эту справку. Которую, прежде нашего рассказа, предлагаем Вам для ознакомления.
Древнее селение-Но?вый Афо? н — город в Гудаутском районе республики Абхазия.
Древние названия — Псырцха, Анакопия. Находится на побережье Черного моря. Население — 1,3 тыс. человек (2003). Вообще во всей Абхазии проживает примерно 85 тыс. абхаз, возможно 200 тыс. армян, 15−20 тыс. русских, грузин и пр. национальностей.
В Новом Афоне находится множество достопримечательностей, памятников природы и истории:
- Новоафонский монастырь и монастырский комплекс
- Грот и храм апостола Симона Кананита в ущелье реки Псырцхи
- На вершине Иверской горы — развалины древнего храма и Анакопийской крепости (цитадели)
- Под Иверской горой и в окрестностях Нового Афона имеется ряд карстовых пещер, в том числе — открытая в 1961 Новоафонская пещера
- Приморский парк с системой прудов, питаемых водами реки Псырцхи (знаменитое озеро с лебедями)
- Водопад и электростанция, построенная в 1902 г.
- Генуэзская башня — фрагмент укреплений Анакопии XI—XIII вв.еков
- Покровская церковь
Погода и климат
Климат влажный, средиземноморский субтропический, среднегодовая температура 16,3 °C, летом +30°C — +32 °C, зимой +9°C- +11 °C. Вода прогревается до 26 °C — 28 °C
Краткая История
Город имеет древнюю историю. Первые упоминания о нём относятся к III веку — уже тогда Анакопия была крупнейшим торговым пунктом. Раскопки показывают высокий уровень материальной культуры жителей Анакопии.
В V веке абхазы построили на Иверской горе крепость, названную Иверской.
В конце VIII века абхазский владетель Леон II, воспользовавшись внутренними смутами в Византии, объявил себя независимым абхазским царём. При нём Анакопия стала столицей Абхазского царства и оставалась ею до перенесения царской резиденции в город Кутаиси.
На территории Нового Афона существовала генуэзская Никопсия.
В 1874 в Псырцху прибыли русские монахи из Пантелеймоновского монастыря Старого Афона в Греции, которые в 1875 у подножия Афонской основали монастырь, названный Ново-Афонским Симоно-Канонитским.
Во время русско-турецкой войны 1877−78 года строительство монастыря было приостановлено; завершено строительство было в следующем, 1879 году.
В 1880 году монахи построили винодельческий завод.
В 1880 году монастырь посетил Александр III. В честь этого события, на месте встречи царя с настоятелем монастыря, монахи построили часовню и разбили Царскую аллею.
В 1890-х годах Новый Афон превратился в крупнейший религиозный центр на черноморском побережье кавказа.
В 1924 правительство Советской Абхазии закрыло Ново-Афонский монастырь из-за того, что монахи противодействовали новой власти.
30 сетября 2002 года в Новом Афоне состоялось открытие мемориального памятника-музея, посвящённого погибшим во время грузино-абхазской войны 1992−93 года.
(Кроме этого отрывка из Векипедии, в ходе всего повествования, мы будем использовать информационные заимствования ранее уже изложенные в других статьях про Новый Афон и Абхазию).
Мы с Андреем
Теперь мы с Андреем можем подтвердить все написанное до последней буквы, потому как после нашего разговора Андрей позвонил мне и сообщил, что он всё бросает и едет в Абхазию, но не один, а со мной «Срочно просите у владыки благословения».
Благословясь, 1 мая сего года полетели в Адлер. Лететь быстро, даже с пересадкой в Москве на всё путешествие длиной примерно в 6000 км ушло всего восемь с половиной часов. Часовая разница с Иркутском — 5 часов, что для организма на пятом десятке хотя и терпимо, но уже сильно заметно отражается на сне и пищеварении.
Сделав выводы из моих прежних посещений Нового Афона поселиться мы решили не в Абхазии, а в г. Адлере т. е. на Российской стороне. Жена моего старого друга — местного жителя (теперь уже диакона РПЦ) Георгия заранее обзвонила несколько прибрежных гостиниц и в одной из них забронировала нам место. Георгий встретил нас в Аэропорту и на своей «Красавице» -Волге ГАЗ-2410 привёз к самым вратам нашего нового пристанища на ближайшие пять дней.
Неплохая, совершенно новая, пятиэтажная гостиница, построенная в стиле псевдо-имперского классицизма в 50 метрах от моря оказалась абсолютно пустой. Ни одного постояльца в ней не было (!). А что вы хотите, это май месяц и до начала туристического сезона ещё полтора-два месяца. Исполнительный директор по имени Армэн любезно показал нам наши комнаты на пятом этаже с балконом выходящим прямо на море и объявил нам цену в 700 рублей за сутки (в июле эти номера сдаются по 9 тысяч за сутки). Андрей согласился и мы, пожав руку Армэну, сложив свои походные пожитки, спустились в город к самому морю на протяжённую набережную Адлера.
Так как прилетели мы в обед, у нас оказалось много времени для прогулки и ознакомления с местностью. Что тут скажешь? Субтропики одним словом. Пальмы, море, горы, архаичный стиль застройки улиц и пышно цветущие азалии. Не Рио-де-Жанейро, конечно, но тоже впечатляет после иркутских то холодов.
Первым делом вышли на приморскую набережную. Аккуратная, украшенная дорогими магазинчиками и хорошими кафе прогулочная дорога протянулась примерно на два километра от моста через устье р. Мзынта до чопорных ограждений каких то ведомственных здравниц. Людей почти не было и одиноко стоявший у пристани пассажирский теплоход «Фотон», громко распевающий через свои громкоговорители рекламною завлекалочку, смотрелся на общем фоне эдаким причёсанным сиротинушкой на паперти. Решили прокатиться с ветерком, посмотреть со стороны моря на весь город и утешить пригорюнившуюся от временного безденежья команду корабля.
Вот уж где красота так красота. Кто не ходил так в море не поймёт нашего восторга, а тому, кто ходил, и объяснять ничего не надо. Прозрачное после зимы море, сияющее в золоте полуденного солнца, полуметровые волны слегка вздымающие корабль, огромные с заснеженными вершинами кавказские горы и прекрасный город растянувшийся почти на 50 км вдоль береговой линии. Но вот, что буквально выбило нас из этой идиллической прострации, так это черноморские дельфины. Они нахлынули на нас волной из глубин моря, из всей его широты. Пять, может больше, пар окружили наш пароход и, как будто играя с нами, стали выпрыгивать прямо к нашим рукам из-под носа корабля. Восторг, который бывает только в детстве, вернулся ко всем пассажирам (нас было человек 12−15). Настоящая дельфинотерапия для усталой души моего товарища и в утешение мне лично. Я успел их заснять на мой фотоаппарат в надежде потом показать эти чудные минуты моей жизни детям.
Вечером этого же дня мы посетили местный новый православный храм Святой Троицы, а также одним глазком посмотрели на молитвенное здание принадлежащее армянским верующим г. Адлера. Свято-Троицкий храм расположен почти у самого приморского края улицы «Демократической» и сейчас находится в стадии внутренней росписи стен. Расписывают его аккуратно и со вкусом, но, к сожалению, в академическом стиле. Армянский же дом молитвы напоминает скорее хорошо обтёсанную скалу, увенчанную крестом национальной формы и поставленную в середине симпатичного дворика. Рядом с домом молитвы стоит интересного проекта памятник. Росписей внутри этой «скалы» нет, как впрочем и иконостаса тоже нет, зато есть несколько (разного качества) старинных русских икон и несколько картин на библейские темы (очень слабого околоакадемического письма), выполненных по заказу армянской общины какими-то живострадальцами в Армении.
Так прошёл первый день поездки. На следующее утро мы собрались посетить все наиболее значимые в духовном смысле места Абхазии и в первую очередь знаменитый православный монастырь великомученика и целителя Пантелеимона в Новом Афоне.
Добраться до Нового Афона можно, сев на маршрутное такси возле Центрального рынка в Адлере и доехав до границы с Абхазией (с. Веселое). Границу можно пересечь на автомобиле, а также её переходят пешком, для чего достаточно предъявить паспорт (если пешком) и оплатить на абхазской стороне небольшой сбор. Официально утверждают, что он страховой, а на самом деле никаких страховых услуг гражданам России не оказывается, поэтому не стоит зря обольщаться. Очевидно, это такой способ ничего не делая, пополнить национальный карман. Путь пешим ходом через границу составляет около километра, предлагают свои услуги носильщики с тачками и два велорикши. От пограничного пункта (на абхазской стороне) в прибрежные города Абхазии (Гагры, Пицунду, Гудауту, Новый Афон, Сухум) отправляются автобусы. Цены вполне сравнимы с сочинскими.
Новый Афон нас встретил солнечной погодой и минимумом паломников и туристов. Вообще, за прошлый туристический сезон Абхазию посетило (как нам говорили абхазские таможенники) более 10 миллионов гостей. Можно только себе представить какие деньги вливаются в местную экономику… Да только создаётся впечатление, что им всё не впрок. Шестнадцать лет уже прошло после войны, Абхазия все эти годы принимает туристов, наладила мощную нелегальную (с точки зрения международного права и грузин) торговлю с Турцией и Россией, дороги кишат дорогостоящими иностранными авто, а ощущение такое, как будто война была вчера. Эдакий пир во время чумы. И дело явно не в эфемерной блокаде на которую так любят ссылаться абхазские власти, а дело в самих людях-абхазах. Ведь раньше они проживали в горах и занимались преимущественно скотоводством, а всю работу на берегу выполняли русские, грузины и отчасти армяне. Теперь, пожиная плоды собственной гордыни, ограбленные и изгнанные 300 тыс. грузин скитаются по миру в статусе беженцев, русские большей частью уехали, а армяне пришедшие на эту землю в годину турецкого геноцида из Турции (1915−18гг) похоже не сильно то воодушевляются на труд во благо этой страны, так как со слов абхазцев для армян Абхазия временное удобное пристанище с неопределённым государственным статусом. Явно бросается в глаза, что все ждут «русского Ивана», который придёт, всё починит, построит дороги и морские порты, возродит авиационное сообщение, наполнит больницы и школы оборудованием, даст денег. Абхазы похоже не знают как всё привести в порядок и пока не умеют (а может и не хотят) все эти необходимые хозяйственные дела делать.
Цель нашей поездки — Новоафонский мужской монастырь, давший имя окружающей его местности, был устроен в 1875 г. монахами — выходцами из русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне. Место для обители по поручению афонских старцев выбрал иеромонах Арсений (Минин) — насельник Пантелеимонова монастыря, по послушанию проведший много лет в России, основатель знаменитой до революции Афонской часовни в Москве, погребенный на кладбище Ново-Алексеевского монастыря. Место, на горах которого появилась святая обитель, имеет древнюю историю. Еще до Рождества Христова здесь располагалось селение Псцырха (имя это означает «Пихтовый родник» и заимствовано от протекающей поблизости горной реки). В средние века на горе близ Псцырхи была возведена неприступная крепость Анакопия (данное название происходит от абхазского «анакоп» — выступ), бывшая столицей княжества Абазгия, а затем — Абхазского царства (в Византийских источниках известна также под именем Трахеи).
Сохранилось придание Церкви, что уже в первом столетии здесь проповедовали апостолы Андрей Первозванный и Симон Кананит. Апостол Андрей ушел продолжать свою проповедь на север, дойдя до Киева, а затем — и до острова Валаам. А св. Симон Кананит остался в Псцырхе, поселившись в каменной пещере недалеко от селения имея великую надежду на просвящение верой Христовой местного населения. Пещера, где подвизался св. Симон Зилот, находится в ущелье реки Псцырхи (за водопадом и железнодорожной станцией Псцырха). На место мученической кончины апостола указывает каменный крест на берегу реки. Над могилой же святого в VI в. был выстроен прекрасный храм, сохранившийся до наших дней.
В 736−738 гг. заступничеством Пречистой Богоматери православным жителям Анакопии удалось отбить нашествие страшного арабского завоевателя — Мурвана-Кру, имя которого в переводе означает «глухой» — так он был назван за свою беспощадную жестокость к завоеванным народам. Мурван-Кру смертоносным вихрем прошел по Кавказу, покорив и разорив Грузинские земли: Картли, Эгриси. Поэтому в Анакопийской крепости нашли прибежище не только жители ее окрестностей, но и грузинский царь Арчил, и его брат Мир. Защитников крепости было 3 000 человек, нападавших — около 60 000. Оборонительные сооружения крепости состояли из трех рядов мощных, опоясывающих гору на разной высоте, стен с башнями (часть их сохранилась по сей день), источник чистой воды позволял защитникам Анакопии не страдать от жажды. Но главной силой мужественных анакопийцев была истинная — православная — вера. Слезно молились они перед образом Пречистой Богоматери, и Заступница Усердная не презрела молитвы христиан. В стане осаждавших началась эпидемия кровавой холеры, от которой в одну ночь погибло 35 000 человек. После этого анакопийцам удалось наголову разбить по-прежнему превышавшего их числом, непобедимого доселе ни для кого, противника. Образ Анакопийской Божией Матери, по молитве перед которым совершилось это чудо, почитался как чудотворный. Он сохранялся в Новом Афоне до ХХ столетия, а затем скрылся из глаз верующих, унесенный страшным вихрем разоряющего святыни безбожия, которое ненавидело и не щадило святыни.
Закономерно возникает вопрос, почему же именно Псцырхе было суждено сделаться Новым Афоном? Скорее всего, потому, что природа Абхазии весьма схожа с Грецией. Буйная субтропическая растительность, теплый климат, мягкие очертания покрытых непроходимыми лесами гор и суровые скалы, обилие воды… Вместе с безлюдьем и девственной нетронутостью природы все это как нельзя лучше способствовало не только созданию «иконы» Афонского монастыря в Российской империи, но и уединенному жительству отшельников. Анакопия в то время была маленьким, едва заметным поселком. Придя сюда, монашествующие во славу Божию облагородили и преобразили дикую местность. Были осушены болота, разбиты мандариновые сады (именно Ново-Афонским инокам мы обязаны знаменитыми абхазскими манадаринами — до этого цитрусовые на Кавказе не выращивались). Местность украсилась оливковыми рощами, на берегу моря появились пруды, где разводили вкусную рыбу (сегодня они несут лишь декоративную функцию). Для местных мальчиков при обители открылась школа, для приезжающих паломников — гостиница близ моря (она пережила все лихолетья и действует по сей день, жаль только, не принадлежит монастырю. Сегодня это гостиница «Абхазия». Кстати, в 1888 г. в одном из ее номеров останавливался знаменитый русский писатель А.П. Чехов). Гостиница пристроена к еще более древнему архитектурному памятнику — башне XI века — единственной сохранившейся от старинной береговой линии укреплений. Доминантой местности стали возвышающиеся на фоне покрытой южной зеленью горы здания монашеской обители, освященной Церковью во имя апостола Симона Кананита. Гора, на которой вознес свои главы к небу монастырь, получила имя Афонской, а соседствующая с ней — та самая, на которой находятся остатки Анакопийской цитадели, названа Иверской — в честь одной из главных святынь Афона. В старинной крепости монахи насельники начали строительство храма и гостиницы для паломников, не успевшее завершиться из-за катастрофы 1917 г. Там же до сей поры сохранились стены храма VII в. Сегодня среди древних руин находится охраняемая и постоянно украшаемая местными верующими часовня, где можно возжечь свечу перед образом Иверской Богоматери и почитать акафист Пречистой. Сохранился так же и кладезь-источник, почитаемый местным населением и горным духовенством как святой.
Большую часть первых насельников Ново-Афонской обители составили монахи, высланные со Старого Афона в результате печально известной Афонской смуты (споров вокруг Имени Божия). Именно по этому в Пантелиимоновом Ново-Афонском монастыре действовали лучшие духовные традиции Афона, такие, как старческое окормление монашествующих (согласно греческой традиции, старец — это не носитель особых благодатных даров (прозорливости и т. п.), но опытный духовник, ведущий вверившихся в безусловное послушание ему чад по пути духовной жизни). Насельники обители занимались умным деланием — молитвой Иисусовой. В окрестностях монастыря, среди безлюдных гор, подвизались мало кому теперь известные, но прославленные у Бога пустынники.
Грянувшая в 1917 г. революция принесла Новоафонскому монастырю разорение и закрытие, а многим из его насельников — мученические венцы. По преданию, безбожники на корабле вывезли иноков в середину Новоафонской бухты и утопили, привязав тяжелые камни на шеи. Местные гиды рассказывают посетителям, что в наши дни водолазы видели стоящие на дне морском нетленные тела мучеников. Колышутся тихим течением монашеские рясы, бороды… Так что, и вода Новоафонской бухты свята — освящена страдальческим подвигом убиенных за веру. Монастырь был закрыт в 1924 году. Неподалеку от него построили одну из многочисленных дач Сталина (сегодня часть ее территории — здания, где жила охрана, — занимает пансионат «У монастыря»). В монастырских помещениях располагались турбаза и историко-краеведческий музей, за которыми в последние годы, как теперь видно, почти ни кто не ухаживал.
Но несмотря на закрытие монастыря духовная жизнь в окрестностях Нового Афона не умерла. В безлюдных горах продолжали спасаться пустынники. В годы государственного безбожия число их возросло: при почти полном отсутствии монастырей в Кавказской «пустыне» укрывались чающие молитвенного уединения со всей России — и мужчины, и женщины. В семидесятые годы XX века окормлять пустынников приезжал знаменитый Глинский старец схиархимандрит Серафим (Романцов), поселившийся после закрытия его родной обители в Сухуме. Новый Афон не раз посещал и еще один из подвижников ХХ столетия — схиигумен Савва (Остапенко). Многое об этом периоде можно прочесть в книге одного из Кавказских отшельников того периода под названием «На горах Кавказа».
Достоверно известно, что именно схиигумену Савве (Остапенко) принадлежит заслуга нахождения утерянного было места III обретения главы Иоанна Предтечи. Место это — небольшая пещерка близ селения Каман. Именно здесь в IX веке православные скрывали от иконоборцев великую святыню — Честную главу Крестителя Господня. Но не только этим славен Каман. В начале IV столетия здесь пострадал святой мученик Василиск, а сто лет спустя именно в этом селении испустил дух влекомый в ссылку безжалостными воинами великий святитель — Иоанн Златоуст. Измученный тяжкой дорогой, болезнью и жестокостью сопроводителей, не позволявших ему дать отдых измученному телу, святитель накануне кончины узрел в видении святого Василиска. «Завтра будем вместе!» — предрек страдальцу мученик. Со словами «Слава Богу за все!» свт. Иоанн предал душу в руце Божии и был погребен в Камане. Каменный саркофаг его и сегодня с благоговением хранится в Каманском храме, мощи же святителя спустя 30 лет по его отшествии из земной жизни с честью перенес в Константинополь, на место служения свт. Иоанна император Феодосий — сын согрешивших против угодника Божия Евдоксии и Аркадия. Проходя мимо одного из рекламных щитов, мы успели разглядеть объявление: «Для желающих, экскурсии в Каман проводятся Новоафонским турбюро», можно также воспользоваться и услугами местных таксистаов в основном армянской национальности, но в дождливое время дорога в это святое место затруднена из-за подъема воды в горной реке, через которую необходимо переправляться.
Ехать до Каман далеко, но утешает то, что в данное время дороги в Абхазии относительно терпимы для употребления. Центральная трасса от российской границы до Сухума практически заново отстраивается на российские деньги. Внутреннее сообщение в Абхазии совершается с помощью маршрутных такси, автобусов и частных такси. В Новом Афоне автовокзал отсутствует, поэтому транспорт приходится в буквальном смысле (если вечером, то очень долго) «ловить» на трассе, но путешествие в Каман стоит своих трудов.
Мы же с Андреем, первым делом посетили храм Святаго апостола Симона Кананита, где под алтарём покоятся святые мощи этого славного угодника Божия. Вместе пропели тропари и прочитали молитвы ап. Симону испрашивая у него молитвенной помощи для себя, своих близких и всех жителей этой местности. В храме присутствовали юноша и девушка абхазы — очевидно временно присматривающие за храмом, они нам правильно и очень вдохновенно подпели. Сам храм небольшого размера и сильно запущен в годы гонений. С тех пор, как рухнула советская власть его стены, коим очевидно более 15 веков, не знали мастерка и кисти в руках доброго реставратора. Иконостаса в нашем понимание этого слова нет, росписей нет (Краеведы говорят, что в X веке, храм был восстановлен после разгрома мусульманами на старом фундаменте, украшен внутри уникальной фресковой росписью. В дни гонений на христиан и установления Советской власти в Абхазии стены были забелены. На сегодняшний день удалось «отмыть» лишь малую часть погибших фресок.), приличных икон тоже нет, а богослужение в нём проходит очень редко. Не очень приятно видеть запустение в святом для всех христиан месте, но мы сознательно всё списали на прошедшую войну и пошли по «Тропе грешников» на вершину Ново-Афонской горы в монастырь великомученика Пантелеимона.
«Тропа грешников"-это такая вымощенная природным камнем дорога, по которой паломники восходят к вратам монастыря. Есть придание, что если пройти эту дорогу, постоянно читая со смирением и вниманием Иисусову молитву, то Господь обязательно примет тебя в монастыре и даст тебе какое либо духовное дарование или открытие, которые будут тебе полезны в дальнейшей жизни. Идти по это тропе недолго. Может минут пятнадцать-двадцать, но в памяти она остаётся навсегда со всеми её ландшафтными мелочами. Мы поступили согласно преданию и в самом завершии горы открыли для себя чудный вид необычайной красоты — эдакое Православие под пальмами…
Монастырь, как уже было нами сказано, построен в позднем византийском стиле, окрашен в яркие жёлтые и красные тона и окружён со всех сторон старым садом, в котором преимущественно преобладают финиковые пальмы. На Юг от храма — далеко в низу раскинулось безбрежное Чёрное море, а с Севера встали огромные горы Кавказа.
Монастырь по нашим меркам большой. Вместо привычных средневековых крепостных стен центральный храм окружён по периметру сплошным каскадом двух и трёхэтажных зданий. Возле главного входа в храм устроена довольно широкая площадь, вымощенная природным камнем. Здание монастыря не сильно пострадало от абхазо-грузинской войны и выглядит довольно сносно. Больше всего вреда ему нанесли те самые курортные службы и музей располагавшиеся тут на протяжении более чем полувека. Сейчас во всём монастырском комплексе ведутся реставрационные работы. Деньги жертвуют как всегда россияне.
Возрождение Новоафонской обители началось только в 1994 году. Сейчас монахов в Пантелеимоновом монастыре всего несколько человек, а до революции, по его покровом подвизалось до 730 человек монашеской братии. Богослужения ведутся большей частью только по воскресным и праздничным дням. По понедельникам и вторникам, если на эти дни не приходится праздников, монастырь закрыт для посещения. Тому виной неопределённость канонического положения Абхазско-Сухумской епархии, сложившаяся после изгнания абхазами последнего грузинского епископа Даниила и объявления абхазским духовенством (под давлением светских властей) полного отделения от грузинского патриархата. Пока никто их независимость не признал. Епископа у абхазов нет, эту властную должность временно замещает один из трёх канонических священнослужителей Абхазии иерей (!) Виссарион Аплиаа. Ясно, что при таком положении вещей рукополагать новые кадры священства некому, а потому и постригать и благословлять на подвиг монахов тоже некому. Свободные, по всей Абхазии, вакансии временно замещают священники, направленные владыкой Пантелеимоном предыдущим управляющим Адыгейской и Майкопской епархией, а по горам скрывается от посторонних глаз неисчислимое множество разного рода народу, от беглых священников и диаконов, исповедующих крайне странные представления о православии до настоящих подвижников, желающих стяжать спасение в Святом Духе. Время от времени горное духовенство спускается к берегу за товарами первой необходимости, и мы неоднократно таковых видели.
Паломников в монастыре никто не встречает. Службы размещения паломников нет вообще, так что если кто из прочитавших эту статью захочет поехать туда помолиться, то на радушный приём не рассчитывайте. Помолиться кое-как есть где, и кружки для пожертвований тоже имеются, а временно преклонить главы негде. Это, конечно, определённым образом характеризует нынешних «хозяев» монастыря. Они подобно своему государству только декларируют любовь к русскому народу, а на деле, как мы видим, им всем нужны только наши деньги и всяческая помощь, и то только до времени Х. Многие русские бизнесмены в Сочи и Адлере рассказывали нам, что абхазские власти, везде звонящие о своём радостном отношении ко всем желающим приехать на ПМЖ, покупать недвижимость в Абхазии, всячески препятствуют покупке зданий и жилых домов в Сухуме, имея желание лучше оставить г. Сухум разрушенным, чем населить его русскими людьми. Но это так, нелирическое отступление. Если вы всё же твёрдо решили посетить эту по настоящему библейскую святыню, то можете устроиться в одной из гостиниц или в пансионате «У монастыря» (недостатком этого пансионата можно назвать весьма высокое над уровнем моря расположение спального корпуса и советского уровня сервис, при вполне капиталистических ценах, достоинством — непосредственную близость к обители: калитка пансионата выходит прямо на наружный монастырский двор). Очень много вариантов размещения в частном секторе: можно снять как комнату в небольшом домике, так и целую квартиру в одном из расположенных на побережье в конце города (в сторону города Сухума) пятиэтажных домов (разница в цене почти не заметна).
Сам трёхпредельный храм Святого великомученика Пантелеимона очень красив и временная печать разрухи не делает его менее прекрасным и менее одухотворённым. Его архитектура возводит ум к монастырям Афона. Главный храм монастыря посвящен великомученику и целителю Пантелеимону — покровителю Русского Афонского монастыря. Также в обители были, в своё время, построены храмы во имя апостола Андрея Первозванного, св. Иерона, Вознесения Господня. Внутреннее убранство главного храма одновременно напоминает Афон и не дает забыть, что находимся мы все же в пределах Российской империи. Вдоль стен стоят резные деревянные стасидии, со сводов же храма на молящихся взирают написанные в Васнецовском стиле лике — расписывали церковь московские художники под руководством Н.В. Молова и А.В. Серебрякова, а так же артель «Волжских богомазов», руководимая братьями Оловянниковыми. Можно спорить о каноничности росписей, но глядя правде в глаза стоит отметить, что при всей своей откровенной неканоничности они выполнены великолепно и свою просветительскую миссию выполняют успешно. Иконостасов в этом храме нет. Точнее есть остатки левого иконостаса (сразу видно, что это был очень красивый иконостас) и не более. Одна из главных святынь обители — частица мощей вмч. Пантелеимона, находящаяся в иконе этого святого, лежащей обычно на аналое в центре храма. Местные жители охотно крестят своих детей в этом храме, а кое кто даже активно посещает богослужения, но всё же огромный собор обители сегодня пока ещё редко заполняется молящимися.
Испросив разрешение у бабушки смотрительницы мы пропели краткий молебен великомученику Пантелеимону, приложились к чудотворному списку с его Афонской иконы походили по храму посмотрели росписи, немного посидели в старинных стасидиях (маленьких пристенных деревянных креслах) и вышли из храма к западным вратам монастыря чтобы уже спуститься к реке Псырцхе по бурлящему весенними водами руслу которой мы вознамерились подняться к месту убийства апостола Симона Канонита и к его горной пещере-храму.
Внизу нас встретил своими весенними песнями рукотворный водопад некогда служивший для нужд местной электроэнергетики. В прежние духовные времена неся технические послушания под руководством специалистов, иноки (в самом начале ХХ столетия!) создали собственную гидроэлектростанцию (сейчас, к сожалению, это чудо-электростанция стоит заброшенная, разграбленная и не работает), для чего выстроили плотину на реке Псцырхе (так появился водопад, по сей день привлекающий гостей Нового Афона). Водопад использовался и как природный холодильник — в закрытую от солнца его прохладными струями пещеру закладывали зимой лед, который не таял все лето. Работали кирпичная, часовая, литейная, живописная, переплетная и проч. Мастерские, теперь же ничего подобного там нет.
В 1888 г. Новый Афон посетил Государь Император Александр III с Наследником — Цесаревичем Николаем (будущим Царем-Мучеником Николаем Александровичем). Помолившись в обители, посетив пещеру апостола Симона Кананита и осмотрев монастырское хозяйство, Государь с Наследником отплыли на собственной яхте в Новороссийск. При возвращении из этого путешествия на них было совершено покушение, но Господь сохранил Своего Помазанника. В благодарность за избавление от опасности Государь подарил Новоафонскому монастырю паровоз. Он пригодился инокам для выполнения важного послушания: транспортировки древесины ценных пород с высоких гор, окружающих обитель. Для этого монашествующие проложили к вершине Афонской горы узкоколейку. Точность расчета была такова, что груженные лесом вагоны плавно скатывались без дополнительной тяги к побережью, на гору же порожний состав тянул пожалованный Царем паровоз. Этот исторический паровозик и сегодня является одной из достопримечательностей Нового Афона. К нему есть проход от монастыря.
Воистину удивительны технические достижения устроителей Новоафонского монастыря. Так, для удобства подъема на Иверскую гору (ее высота — 344 метра), иноки устроили канатную дорогу, разрушенную затем революционерами. Сегодня на гору можно подняться пешком, путь занимает около часа. К вершине ведет достаточно удобная, асфальтированная до половины дорога-серпантин, начинающаяся от Новоафонской карстовой пещеры (не путать с пещерой св. Симона Кананита!)
Путь от старой монастырской гидроэлектростанции до первых камней-ступеней ведущих вверх к пещере-храму составляет что-то чуть более одного километра, и проходит он мимо небольшого водохранилища (примерно 0,5 Га) с очень чистой водой. Образован этот полезный водоём посредством некогда возведённой насельниками Пантелеимонова монастыря искусственной плотины теперь служащей ещё для рождения того самого внушительного, пятиметрового по высоте, водопада. В мае месяце, когда с прилегающих к водохранилищу высоких гор скатываются временными обильными водопадами большие объёмы талых вод паломники не всегда могут пройти этим путём без риска промокнуть до нитки, а то и вовсе быть смытыми в большую воду водохранилища и вот тогда их выручает стометровый туннель прорывающийся из городка через солидную гору к крошечному старинному ЖД вокзалу станции Новый Афон, что волею божественных судеб и человеческого таланта тоже оказался здесь на левом берегу водохранилища при железной дороге связывающей весь мир со столицей республики Абхазии городом Сухумом.
Если же целеустремлённый паломник всё же решится пройти под скалами, то в районе мемориальной доски посвящённой прибытию в Новый Афон императорского кортежа, в самых малых вратах, с ним произойдёт тоже, что произошло с нами. Дело в том, что паразитируя на мифологизированном отношении славян к кавказскому гостеприимству в самых этих вратах стоят два не самого симпатичного вида человека, которые (предлагают всем) предложили нам: «Эй ора! Ты откуда? Слюшай, давай я тебя сфотографирую твоим фотоапаратом, на твою память, с этим полным вина бараньим рогом?». Кто не согласится на такой снимок в столь живописном месте. Мы согласились. Один из этих человеков, тот, что покрупнее, сделал пару снимков и продолжил: «А теперь, по нашему кавказскому обычаю надо выпить этот рог до пустоты». Заподозрив за этим «щедрым» предложением подвох мы дружно отказались сославшись, на то, что мы в дороге и нам ещё очень долго ехать. Вернули мы этим людям рог и уж было собрались продолжить своё паломничество, как услышали в спину: «Эй ора! А сто рублей за фотографию с рогом надо заплатить». Чего-то подобного мы от них и ожидали, поэтому не обижаясь на их исполненную обманом предприимчивость отдали им сотку и смеясь над своей наивностью продолжили свой путь оставшись при двух потенциально хороших фотографиях.
Миновав рукотворное водохранилище и ЖД вокзал вышли на довольно аккуратную тропу выстеленную чьими то трудолюбивыми руками для идущих к гроту путешественников. Местные жители нам рассказали, что тропа была проложена ещё монахами, а в советское время её очень ответственно подновляли какие то влиятельные люди из абхазской автономной администрации (тогда там работали преимущественно грузины). Сведения о частично советской истории этой тропы быстро подтвердились примером остроумно украшенного горного ручья так же впадающего в водохранилище, как и сама река Псцырха. Огромная каменная черепаха, высунув из воды голову и панцирь, сморит на проходящих паломников большими добрыми глазами, как бы одобрительно провожая их в путь на встречу со святым апостолом Симоном Кананитом.
Двигаясь вверх по реке, любуясь непривычными для нашего взгляда разновидностями лиственных деревьев плотно поросшими по всем окрестным горам и скалам, низко опустившим свои замшелые ветви к самой дороге, мы обнаружили ещё один приличненький водопадик и умелого изготовления металлический мост.
Уже после моста на левом, труднодоступном берегу Псцырхи нам показали тот самый памятный каменный крест, поставленный на месте мученической смерти апостола Симона Кананита. Его убили именно за Хрита Спасителя нашего и за веру в Него.
Краткое житие апостола Симона Канонита
Святой Апостол Симон был сродником и учеником Христовым из числа 12-ти Апостолов. Происходит он из Каны Галилейской отчего и называется в истории Кананитом или Зилотом (с греческого ревнитель закона) ибо отличался особой ревностью к закону (Деяния 1−13).
Чтение первого Святого Евангелия от Матфея на литургии в день памяти этого Святого Апостола благовествует нам о братьях Господа по плоти. Среди них назван в Святом Евангелии и Симон (Мф. 13, 54−58).
Вот что благовествует нам Святое Евангелие: «И пришед (Иисус) во отечество Свое (Назарет), учаше их (жителей назаретских) на сонмищи их, яко дивитися им и глаголати: откуду Сему премудрость сия и силы? Не Сей ли есть тектонов сын, не Мати ли Его нарицается Мариам; и братия Его Иаков, и Иосий, и Симон, и Иуда? И сестры Его не вся ли в нас суть; откуду убо Сему сия вся (Мф. 13, 54−56).
Родитель Святого Апостола Симона и иных братий и сестер Христовых по плоти праведный Иосиф (память 26 декабря), обручник Пресвятой Девы Марии, происходил из Царского рода Давидова, был потомком Святого Царя псалмопевца (память 26 декабря) и сына его Святого Царя и пророка Соломона. По занятиям своим отец Симона Иосиф принадлежал к простым ремесленникам, был древоделом т. е. плотником и снискивал ежедневно пропитание трудами рук своих. До 80-летнего возраста он жил в чистоте и святости как простой, но честный и добродетельный труженик и имел в супружестве Саломию. Четыре сына и две дочери произошли у этой благословенной четы.
По кончине супруги своей Саломии Иосиф, отец Симона жил много лет вдовцом, и в этом смиренном положении застало его избрание Промысла Божия. Он удостоился великой чести быть обрученным с Чистейшей Девой и быть служителем великой тайны, сокрытой от вечности.
Святой Епифаний Епископ Кипрский (403 г.), память которого 12 мая и 7 ноября, говорит, что Иосиф при обучении с Пресвятой Девой был вдов и имел 80 и даже более лет: «Умерла жена его; после многих лет, будучи вдовым, он принимает Марию, имея от роду 80 или более лет». Затем тот же Святой Епифаний так называет детей Иосифа и Саломии: «Иаков, Иосия, Симон, Иуда — сыновья; Мария и Саломия — дочери» — и замечает, что о них упоминается в Святом Евангелии под именем братьев и сестер Господа. Так, по указанию Святого Апостола и Евангелиста Матфия и других учителей Церкви, Святой Апостол Симон Кананит есть третий мнимый брат Господа по плоти, или лучше сказать по сводному родству.
Поначалу Симон, как и два других брата его Иосия (Варсава) (память 4 января) и Иуда (Леввей, Фаддей и Варсава) (память 19 июня) оказали Господу и брату своему небратолюбие. Когда Иосиф стал делить свою землю между детьми, рожденными от умершей жены, то пожелал дать часть и Господу Иисусу, рожденному преестественно Святою Девою Мариею. Но три сына, в том числе и Симон не хотели этого и только четвертый сын Иаков (память 23 октября) принял Господа в часть свою.
Есть предание, что на браке у Апостола Симона Кананита в Кане Галилейской Господь наш Иисус Христос сотворил первое Свое чудо, претворив воду в вино о чем и сказано в Евангелие от Иоанна Богослова (Ин. 2, 1−9). Узрев чудо, совершенное Господом на свадьбе в Кане, Симон воспламенился ревностью ко Господу и так уверовал во Христа, что последовал за Спасителем, не смотря на то, что только что вступил в брак. Так, презрев все мирское, Симон пошел за Христом, как сказано у святых бытописателей, «уневестив душу свою Жениху безсмертному»
История повествует нам, что вместе с апостолом Иисуса Христа Андреем Первозванным (по одной из версий, скрываясь от римских легионеров) Симон отправился на Кавказ, получив это место для проповеди. Андрей Первозванный не задержался в Кавказских землях и отправился дальше, в Скифию, прародину России. А Симон Кананит поселился в уединенном местечке Псырцха, в пещере на берегу одноименной реки. Предание говорит, что попадал он в свою пещеру-келью через узкое отверстие в своде. Произошло всё это примерно в 55 году нашей эры.
Предания гласят, что благодаря проповедям Симона Кананита, в Абхазии был уничтожен жестокий языческий обычай приносить в жертву лжебогам младенцев и ритуальное людоедство. В древних абхазских притчах часто встречаются упоминания о святом Симоне, который лечил прикосновением руки различные недуги, брызгал водой на больное место, читал молитву на незнакомом языке, и всякая болезнь в своё скорое время исцелялась.
Жизнь свою он проводил строго в посте и молитве, оберегал новых христиан и их семьи, прославлял Иисуса Христа многими чудесными знамениями. Симон Кананит первым начал крещение местных жителей — предков современных абхазов. Но христианство только устанавливалось в этой части Понта Эвксинского, и в годы правления грузинского царя Адеркия на берегу реки язычники схватили Симона Кананита и отрубили апостолу голову (в этом месте до сих пор выступают на камнях пятна его святой мученической и невинной крови). Тело апостола было найдено христианами и захоронено на берегу быстрой Псырцхи. В некоторых изданиях («Жития всех Святых», Иоанн Бухарев, Москва, 1900 г.) нам приходилось читать, что Симеон был распят на кресте в Британии, где как будто бы и был погребен, но Русская Православная церковь и Православная Церковь Грузии считают это мнение исторически безосновательным и даже ложным.
Брошенное святым апостолом Симоном и его учениками семя слова Божия успешно произросло и благотворно распространилось. Уже в 1089—1130 годах весь абхазский берег был покрыт цветущими городами и монастырями, а прилежащие горы укреплены замками и церквями. По завоеванию страны турками почти все абхазы через совершённое над ними великое насилие приняли магометанство, и многие христианские храмы, были разрушены. Но место его погребения всегда особо почиталось местными обитателями (даже уже мусульманами), необъяснимо для них самих. Видимо Господу нашему не угодно было, чтобы Его святыня пребывала в запустении и забвении. Так Он сохранил её даже до наших времён.
В гостях у сродника Божия
После памятного креста дорога начинает подниматься вверх и поворачивает влево резко переходя в крутые ступени, ведущие паломников высоко вверх к келии-гроту, где и проживал апостол. Как-то раз, в одно из своих прежних паломничеств в эти места, я поднялся к самой келии с маленькой дочерью на руках (я в это время тяжело болел бронхитом в результате перенесённого гриппа) ни разу не остановившись, а обратил внимание на это только когда уже спускался вниз.
У этой лестницы к гроту тоже есть своя маленькая история. В 30-х годах XIX века монахи-отшельники снизу прорубили второй вход в келью Симона Кананита и вручную выложили каменную лестницу из приличного размера известковых плит. Всё это служит до сей поры всем нам — желающим поклониться славе Божьей явленной в апостоле Симоне здесь в Абхазских горах Нового Афона.
Добравшись до дверей келии, мы обнаружили там другую группу паломников, которые приехали из Москвы. Оказалось, что они стоят в километре выше по реке молодёжным православным лагерем. Обменявшись приличествующими месту любезностями мы решили вместе спеть краткий молебен святому апостолу Симону Канониту и всем преподобным отцам, потрудившимся в этом Христом и Богородицей избранном месте. Что и совершили вскоре, дабы не мешать идущим за нами совершить свой собственный путь к святыне. Благо, что место чрезвычайно располагало к молитве даже тем, что на стенах грота имеются выложенные монахами мозаичные лики Иисуса Христа, Богоматери и Симона Кананита. К тому же, как повествует местное монастырское предание, на каждый церковный праздник здесь всегда ранее и, к счастью, теперь проходили и проходят богослужения, что уже само за себя говорит о намоленности этого места.
Православная церковь празднует день памяти одного из 12 апостолов Христа — Святого апостола Симона Кананита дважды в году: 10 (23) мая и 30 июня (13 июля).
Уходить не хотелось, но нам пришлось это сделать под напором вновь поднимающихся групп людей, благочестиво налагающих на себя размашистые православные крестные знамения. Подумалось вдруг о превратностях жизни и кажущейся внешней несправедливости в наличествующей череде событий. Что вот такая тут красота и благодать созданная руками русских монахов теперь захвачена непонятно кем и используется только как золотая жила для выкачивания денег из паломников и туристов, которые несколькими сотнями тысяч человек в год посещают эти древние места. Что абхазский народ только что встающий на правую христианскую ногу ещё как минимум пол столетия не сможет родить достаточное для этого места число достойных монахов, а русских монахов сюда никто из руководства самопровозласившейся абхазской автокефалии звать и пускать не собирается вовсе. А ведь как известно: «Не место украшает человека, а человек украшает место». О чём думают и что хотят эти мятежные вожди пока ещё несостоявшейся абхазской автокефалии? Бог их разберёт…
Мы ещё немного погуляли внизу у реки, которая странным образом, чуть выше поворота к гроту, исчезает под огромными валунами. И уже, спеша за входящим в зенит над горами полуденным солнцем, вернулись к ожидающей нас машине. Там по дороге, за храмом ап. Симона есть несколько старых, но ещё вполне крепких и приглядных мостиков, а возле низ располагаются лавчонки торговцев, торгующих всякой местной всячиной (очень дорогой): вином, чачей, мандариновым и гранатовым соком, сувенирами и плохо изготовленными безделушками типа магического турецкого глаза-амулета. Поглядели, подивились ценам, купили мандаринового сока в дорогу и, поклонившись в пояс всем местным святыням, отправились дальше в столицу Абхазии город Сухум. Напоследок расспросили отдыхающих о особенностях местного бытия и вот что узнали полезное для всех: «Действующее туристическое бюро, осуществляющее экскурсии по Абхазии находится на главной площади Нового Афона — площади Свободы. Пляж в Новом Афоне галечный, полоса мелководья не широка. Тенты в сезон натягиваются на пляже, принадлежащем пансионату «У монастыря», есть там и лежаки. Курортный сезон в Новом Афоне начинается с середины июня. Вход на пляж свободный. Есть и множество «диких» пляжей. В городе работает множество кафе, где подают, в частности, весьма вкусную жареную черноморскую рыбку барабульку, а так же абхазский шашлык. Близ гостиницы «Абхазия» находится библиотека, которой за небольшую плату могут пользоваться местные жители и все приезжающие в город отдыхающие. Рядом с библиотекой расположен теплый храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, службы в котором совершаются, в основном, в холодное время года. Еще одно интересное место в Новом Афоне — одна из крупнейших и красивейших в мире карстовых пещер. Пещера благоустроена, туда проводятся экскурсии (в июне 2008 г. стоимость билета составляла 300 р.) Постоянная температура воздуха в пещере составляет +12 градусов по шкале Цельсия.
Важная практическая рекомендация гостям Нового Афона. Фрукты и молочные продукты лучше всего приобретать на рынке, действующем в конце города (среди пятиэтажек) на ул. Лакоба. Работает рынок всего 2 часа, с 6 утра. К восьми торговцы распродают свой товар и разъезжаются. Продуктовые магазины с адекватными ценами расположены в этой же части города, в туристическом же его центре (близ обители и водопада) можно приобрести лишь фрукты и лакомства по двух — четырехкратной цене». Так что примите к сведению…
Сухум столичный
Как это не парадоксально звучит, но старый Сухуми, который абхазы называют просто Сухум, теперь стал столицей «независимого» государства. От нового Афона до столицы необходимо ещё проехать почти час по уже не очень хорошей дороге вдоль изрядно позаброшенных посёлков и деревень. Много домов старой постройки стоят пустыми, а их хозяева где-то плачут о них в съёмных квартирах мыкаясь по чужим углам. Почти две трети бывшего населения Абхазии теперь являются беженцами. Страна обезлюдела и соответственно обеднела и обветшала.
Сам город Сухум, это небольшой провинциальный городишко, немного напоминающий г. Дрезден после бомбардировок союзниками. Очень много брошенного и запущенного людьми, изуродованного войной жилого фонда. Дороги почти все разбиты. Приличной по красоте архитектуры в Сухуме нет. Повсеместно распространены здания в сталинпроэктовском стиле не самого лучшего качества исполнения. Впечатляет только дом Правительства, который, кстати, тоже частично разрушен и заброшен. Честно говоря, странно смотреть на этого монстра, построенного в духе имперского неоклассицизма. Это же сколько в нём народищу штаны протирало проедая народные деньги в годы советской власти. Всюду шныряет масса дорогих европейских автомобилей. Откуда это они там взялись?
Отдельный разговор о набережной. Набережная надо признать прибрана и даже деревья и кусты растущие вдоль её линии ухожены и поливаются. В интересном-современного исполнения проекте сохранился грузовой и пассажирский порт, но ухода за собой он тоже пока не имеет, т. е. стоит весь облезлый. Запомнились нам люди сидящие и стоящие вокруг нескольких столов расставленных на набережной прямо у выхода в порт. Эти люди встречаются там ежедневно для игры в различного рода настольные игры вроде домино, карт, шахмат и пр. Под раскидистыми деревьями эти живописные кампании не просто играют, но обсуждают самые животрепещущие вопросы абхазской жизни. Один таксист рассказывая про этих игроков серьёзно пошутил: «от того, как они там решат, зависит дальнейшая линия поведения абхазского правительства… Так все говорят».
Рассуждая об Абхазии нельзя не напомнить, что природные условия там очень благоприятны для земледелия. Не будет преувеличением афоризм насчёт той палки, которая будучи воткнутой в эту землю сама прорастёт. Только вот мы что-то не очень много увидели этих «проросших палок». Нет грузин и русских, а потому очевидно и нет нормального сельского хозяйства.
Заехали поклониться в кафедральный собор. Собор ни чем не отличается от окружающего города. Духовное ощущение напоминает то, что нам раньше приходилось ощущать в соборе князя Владимира в Киеве — холод и тьму. Стены собора облуплены, но зато вокруг него строятся какие то большие здания под нужды будущей епархии и т. п. Поговорили с ВрИО управляющего епархией иереем Виссарионом Аплиаа. К сожалению, ничего кроме лозунгов и обвинений в сторону грузин не услышали. Всё-таки надо не забыть похвалить абхазское духовенство, за то что они, несмотря на разброд, продолжают хоть как-то служить и окормлять свой маленький народ. Абхазский же народ одурманеный националистической антигрузинской пропагандой не признаёт нормально никаких священников, кроме своих. Расстроенные, решили мало-помалу возвращаться домой в Россию. Вышли из епархиального двора, поклонились в пояс Храму и в его лице всей многострадальной Абхазской земле и поехали благословясь.
Возвращение
Ехать до границы с Россией более трёх часов. В Адлер вернулись уже в полной темноте. Дома, как-то сразу отлегло от сердца, забылись все неприятные впечатления, полученные от абхазского национального бытия, а в душе осталась только радость от совершённого путешествия в лоно одной из великих вселенских святынь. Ура! Слава Богу за всё! Пресвятая Богородице спаси нас! Святый апостоле Симоне Каноните моли Бога о нас! Все святые преподобные отцы наши новоафонские молите Бога о нас! Моему другу и теперь уже сотруднику Андрею это паломническое путешествие сопряжённое с молитвой очень понравилось и запомнилось, как он сам сказал: «Придав новый импульс для дальнейших поисков истины и размышления о Боге и путях Его святых угодников». Ну и отдохнули, конечно. Ещё три дня пожили в гостиннице, ежедневно посещая самые известные достопримечательности вплоть до самой Красной поляны и Свято-Троицко-Георгиевского монастыря в пос.Лесное. На прощание искупались в майской черноморской солёной водичке, по температуре не уступающей Байкалу в июне, а уже 7 мая самолёт авиакомпании «Какой-то» вернул нас в Иркутск.
P. S. Вообще, вокруг города Адлера много разнообразных, интересных и исторических мест, есть также и христианские памятные места: горные монастыри, храмы, часовни, дом государя Николая II-го и.т.д. Если приехать на отдых с желанием посетить всё, то и месяца напряжённых подъёмов и спусков не хватит. Интересная, здоровая для жизни, полезная для лечения, добрая, гостеприимная и святая, говорящая по-русски, родная нам Российская земля черноморского побережья Кавказа, исполненная славой святых Христовых угодников.
